Планирование электрики в квартире

plan

Здравствуйте, друзья!

  Планируете делать электромонтажные работы в квартире? Я могу Вам помочь! В этой статье поделюсь своими знаниями в планировании электрики в квартире и составлении грамотного технического задания.

  За 7 лет моей работы в сфере электромонтажа, мной проработано достаточно большое количество технических решений. Бывали разные проекты, простые и сложные, дизайнерские и нарисованные от руки на бумажке, бывали достаточно странные и нелогичные, в общем, всякое бывало. Естественно, реализовав большое количество проектов, я пришел к своему пониманию того, как необходимо грамотно спроектировать электрику в квартире, чтобы не наделать лишнего, и при этом впоследствии было бы удобно пользоваться сделанным.  

  Ниже я постараюсь максимально подробно и структурированно Вам рассказать обо всех деталях и нюансах, которые нужно учесть при проектировании электрики в квартире.

 Если Вам интересно, устраивайтесь поудобнее, начинаем:

Итак, для начала определимся с основными элементами электрики в квартире:

Розетки.

Розетки силовые (220 вольт).  Их можно условно разделить на две группы:

  1.Специального назначения – розетки, в которые постоянно могут быть подключены стиральная машина, посудомойка, бойлер, духовой шкаф и т.д.

  2. Розетки общего назначения – это розетки, которые могут быть расположены в условно произвольном порядке и в них не подключены постоянно какие-либо мощные приборы (это могут быть розетки для пылесоса, телевизора, зарядки телефона и т.д.).

Розетки слаботочные в квартире бывают следующих видов:

  1. Розетки антенные для телевизора. К ним подходит коаксиальный кабель из слаботочного щита, причем антенные розетки бывают разные: как одинарные для аналогового телевидения, так и с двумя-тремя гнездами (так называемые TV-FM-SAT). Они нужны для комбинации в одной розетке нескольких сигналов. Это, как правило, сигнал с общедомового аналогового кабеля и сигнал со спутниковой антенны, если вы захотите себе таковую поставить. Как комбинировать несколько сигналов, расскажу в отдельной статье.

  2. Интернет-розетки с разъемом rj-45 – это обычные интернет-розетки, к ним подходит кабель «витая пара». Розетки бывают одинарные и двойные.

  3. Розетки для стационарного телефона, у них разъем rj-11. На текущий момент стационарный телефон в новой квартире – достаточно редкое явление, но, если вы планируете такой аппарат, про эти розетки, естественно, нужно не забыть.

  4.Розетки акустические в практике используются для разведения акустического кабеля от телевизора или мультимедиа-центра к периферийным колонкам, но, если рассматривать качество соединений в акустической системе, розеток лучше избежать и делать выводы кабеля и подключать колонки напрямую, минуя лишние соединения.

Выключатели.

  1. Выключатели бывают обычные одинарные, двойные, тройные.

  2. Проходные выключатели: одинарные переключатели, одинарные перекрестные переключатели и двойные переключатели.

  3. Выключатели-кнопки, так называемые выключатели без фиксации. Это с виду обычный выключатель, только внутри установлена возвратная пружина, которая после нажатия на выключатель возвращает его в исходное выключенное положение. Такие выключатели в квартире кое-где необходимы, но об этом подробнее распишу ниже.

  4. Диммеры. Эти устройства позволяют плавно регулировать яркость на лампах.

Светильники.

  1. Люстры – основа квартирного освещения. Видов люстр великое множество, но разделить их можно условно на две группы: люстры, которые включаются полностью, и люстры, которые включаются по частям (одной клавишей – одна половина люстры, другой клавишей – другая).

  2. Бра. В рамках квартиры, как правило, используются в спальне над изголовьем кровати или в коридоре (что реже).

  3. Точечные светильники. Могут использоваться как альтернатива люстрам при низких потолках или как дополнительное освещение.  

  4. Светодиодные ленты, на них остановлюсь подробнее. Используются в основном в качестве декоративной подсветки и монтируются, как правило, в гипсокартонный потолок, в ступень между верхним и нижним уровнями потолка. Ключевым моментом при планировании светодиодных лент является выбор места для блока питания. Блок нельзя зашивать за потолком, он должен быть обслуживаемым и быть расположен максимально близко к светодиодной ленте, это связано с большими потерями в кабеле при низком напряжении 12 вольт.

  Вариантов размещения блока питания несколько: можно смонтировать специальный узкий и тонкий блок питания рядом с лентой в ступень между потолками (для этого ступень должна быть относительно большой, чтобы скрыть этот блок), либо нужно выбрать другое место, где до этого блока можно добраться. К примеру, если в комнате, где планируется лента, будет стоять шкаф, блок можно убрать в шкаф, выделив для него специальное место, либо сделать за шкафом небольшой щиток, в котором разместить блок или блоки.

  Есть еще вариант размещения блока питания: можно запланировать отдельный щит, в котором разместить блоки для всех лент в квартире и от них уже монтировать слаботочные линии (12-24 вольт), но есть нюанс. Как я уже писал выше, длина слаботочной линии от блока до ленты должна быть как можно короче (по хорошему, не превышать 10 метров), и кабель в таком случае необходимо закладывать сечением 2,5 мм2 до каждых пяти метров ленты.

  Электрические выводы кабеля. Это просто вывод кабеля из стены. Он может использоваться для подключения подсветки рабочей зоны на кухне, подключения зеркала с подсветкой в ванной, подключения варочной панели напрямую или для подключения электрического полотенцесушителя.

  Распределительные щиты. В квартире их требуется обычно два:

  1. Щит электрический. В нем устанавливаются аппараты защиты, и он служит для распределения электричества по линиям в квартире.

  2. Щит слаботочный. Он служит для коммутации антенного сигнала, интернета, в нем может быть установлен роутер, а также распределительный блок для домофона. Эти щиты могут быть смонтированы в одном месте, но в разных корпусах или просто в разных местах. А можно использовать один большой щит, в котором расположить электрическую часть в одной части и слаботочную часть в другой части щита (подробнее о расположении щитов я расскажу в конце статьи).

  Вот так примерно я очертил перечень основных элементов электрики квартиры, которые могут быть запланированы.

  А теперь расскажу на примере трехкомнатной квартиры, как эти элементы грамотно и удобно расположить, исходя из опыта монтажа и предпочтений заказчиков.  Трехкомнатную квартиру для образца я взял, исходя из того, что на её примере можно более подробно рассказать обо всех нюансах.      Естественно, если квартира меньше, у нее будет меньше только комнат, остальные подходы останутся. Моя философия в проектировании электрики в квартире – это разумная достаточность, при этом все розетки, которые не используются периодически и в них постоянно включена техника, должны быть скрыты.

И еще важный момент: все элементы электрики должны вписываться (хотя не всегда так получается) в запланированную расстановку мебели, чтобы все розетки были удобно доступны и чтобы их не загораживала мебель.

 Итак, имеем квартиру, в которой:

  1. Кухня.

  2. Гостиная.

  3. Спальня.

  4. Детская.

  5. Ванная комната.

  6. Туалет.

  7. И коридор, который все это объединяет.

Кухня.

  Пожалуй, это то место в квартире, которому стоит уделить самое пристальное внимание, и вот почему: основная часть электрики на кухне должна располагаться в строго определенных местах. К примеру, розетка для посудомойки (у нее, как правило, отдельная линия от щита) должна находиться рядом с посудомойкой, розетка для духового шкафа – рядом с духовкой, розетки фартучной зоны не должны попасть в зону кухонной мойки или варочной панели или быть закрыты холодильником.
  Важный момент, прежде чем проектировать электрику на кухне, да и вообще в квартире, необходимо иметь на руках проект самой кухни (мебели), нужно знать, где и какие элементы будут располагаться, а также их размеры. Допустим, схема кухни есть и можно начинать размечать розетки. Начнем с розетки для посудомойки.

Посудомойка.

  Как правило посудомойка, расположена рядом с мойкой, и для нее розетка должна быть смонтирована вне зоны самой посудомойки. То есть розетку нельзя разместить либо за посудомойкой, либо под ней, так как под посудомойкой нет цоколя. Если разместить там   розетку, впоследствии она с воткнутой в нее вилкой будет мешать (посудомойку до конца не задвинуть). Есть два варианта: удобный и правильный.      Удобный заключается в том, что розетка устанавливается под мойкой (см. рисунок). Если впоследствии под мойкой встанет обратноосмотический фильтр и измельчитель, для них тоже потребуются розетки. Но так делать запрещено в соответствии с СП-31-110-2003 пункт 14.29: «Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками». Если делать правильно, розетки нужно разместить сбоку от посудомойки (не под мойкой), но в этом случае придется далеко тянуть и, возможно, наращивать кабели для фильтра и измельчителя. 

  Я скажу честно: мы в своей практике при согласовании с заказчиком зачастую делаем по первому варианту, размещая розетки под мойкой в дали от угла, где подходят трубы водоснабжения, и максимально высоко, чтобы, если вдруг протечет труба, вода на розетки не попала, т.к. они выше и в стороне от воды. Но здесь я ни в коем случае не настаиваю и не призываю, это, безусловно, на Ваше усмотрение, я лишь предлагаю варианты.

посудомойка

Розетка под духовой шкаф. Здесь несколько проще, два варианта: если духовой шкаф внизу, под варочной панелью, то розетка располагается в цоколе под духовым шкафом, там место есть. Если же духовой шкаф расположен в отдельной колонне на удобной высоте, розетка располагается выше, там же зачастую располагается розетка для микроволновки, которая стоит над духовым шкафом. В этом случае розетки размещаются за микроволновкой, там место есть.

Вывод кабеля для варочной панели. Да-да, именно вывод кабеля, а не розетка. Рекомендую не ставить розетки, т.к. это лишние и ненужные соединения: варочные панели идут без вилки, а порой и без провода. И есть только лишь клеммы внутри корпуса самой варочной панели, и питающий кабель, который выходит из стены, напрямую подключается к варочной панели. Это просто и надежно: варочная панель всё-таки не утюг, ее не надо включать-отключать, один раз при сборке кухни подключил и забыл.

духовой шкаф

Розетка под вытяжку. С вытяжкой тоже есть несколько вариантов, все зависит от самой вытяжки. Бывают вытяжки, встроенные в кухню, а бывают – висят отдельным зондом с выходящей трубой, прикрытой декоративным коробом. В тот и другом случае необходимо, чтобы розетка не была видна, варианты на схеме ниже.

вытяжка

вытяжка отедльная

Розетка для холодильника.
  С розеткой для холодильника нюансов особых нет. Её размещают за холодильником в 30 см от чистого пола, она там не мешает: холодильник встает без проблем. Если же есть необходимость периодически отключать холодильник, то можно розетку вынести либо за его границы (но ее может быть видно и это не совсем комильфо), либо разместить в цоколе кухни под шкафами (но туда лазить отключать достаточно затруднительно). В результате, если нужно отключать холодильник, можно розетку сделать за ним и выделить для нее отдельную линию и автомат. Тогда отключать уже в щите. Да, есть вариант сделать отдельный дифавтомат на холодильник параллельно вводному автомату в щите. Тогда, уезжая в отпуск, можно отключать всю квартиру, оставляя один холодильник. Зачастую мои клиенты в этом не видят надобности, никто ничего не отключает, но, может, кому-то такая схема будет нужна.

Розетки фартука и выключатель подсветки рабочей зоны.
  Эти розетки располагаются над рабочей поверхностью на задней стенке кухни, там, где, как правило, приклеена плитка. Эти розетки мы планируем на высоте 105 сантиметров от чистого пола, над основной зоной готовки, она часто расположена между мойкой и варочной поверхностью. Это розетки для миксера, блендера и всех приборов, которые используются периодически, в подобном месте двух розеток вполне достаточно.
  Также в рамке с этими двумя розетками я рекомендую своим клиентам расположить и выключатель подсветки рабочей зоны, который включает свет над рабочей поверхностью. Конечно, есть светильники со встроенным выключателем, но, мне кажется, удобнее, когда выключатель виден и удобен в использовании и не приходится нащупывать его под шкафами.
  Еще есть на фартуке розетки, в которые включены условно стационарные приборы: электрочайник, мультиварка, тостер и др. Их располагаем тоже над столешницей, но не в зоне «готовки», а в зоне между варочной панелью и холодильником или между мойкой и шкафами. В общем, рядом с той частью столешницы, где эти приборы будут стоять. Но здесь все зависит от конфигурации кухни: если есть эта зона, то делаем, если нет, то нет (схему прикладываю).

фартук

Остальные розетки на кухне.
  Здесь уже по желанию заказчика: можно при входе разместить розетку под пылесос или розетки над или под обеденным столом (если он приставлен к стене), можно разместить розетку в оконном откосе для зарядки телефона или, например, магнитофона. Если планируется телевизор на кухне, также необходимо проработать его размер и координаты, где он будет стоять или висеть, и запланировать соответствующие розетки за ним, чтобы их не было видно, когда повесите телевизор.

Освещение на кухне.
  Вообще, освещение – дело индивидуальное, и здесь действует кто во что горазд.
  Расскажу о вариантах, которые бывали в моей практике. Первый и основной – это, конечно, люстра, и ее обычно располагают по центру помещения. Но в случае с кухней не всегда так. Дело в том, что кухонный гарнитур возвышается почти до потолка, тем самым визуально смещает центр обозримого потолка кухни: он становится меньше. И люстру в таком случае смещают и делают уже посередине оставшегося пространства.
  Также на кухне могут быть расположены точечные светильники по периметру потолка или вдоль кухонного гарнитура. И, как я уже говорил, подсветка кухни: бывает подсветка рабочей зоны, а бывают светильники, встроенные в козырек верхних шкафов кухни. Обе подсветки включаются от двойного выключателя на фартуке. Выключатель же основной, который включает люстру или точечные светильники на потолке, располагается при входе на кухню, рядом с дверной ручкой. Он может располагаться как в самой кухне, так и вне ее, тут зависит от ситуации. Всё, с кухней закончил, переходим к гостиной.

Гостиная.
  Основное тусовочное место в квартире, здесь как правило, расположен основной телевизор в квартире, стоит диван, могут стоять тумбочки рядом с диваном, шкаф, компьютерный стол. 
  Опять же повторюсь, что всю электрику нужно грамотно вписать в расстановку мебели.

Розетки под телевизор.
 Здесь несколько вариантов планировки розеток. Первый – простой: розетки располагаются за телевизором, на высоте 120 см от чистого пола. Это такая высота, при которой розетки закрываются самим телевизором, либо нижней его частью, если он висит на кронштейне, либо верхне-средней частью, если он стоит на тумбе. Для телевизора необходимый минимум – это три розетки 220 В для самого телевизора и возможных периферийных устройств (розетка антенная и розетка-интернет, она нужна для подключения современных смарт-ТВ- телевизоров, в которых есть функция просмотра видео-онлайн, например, через сервис ivi). Да, конечно, можно использовать Wi-Fi, но все-таки для весомых видео в FullHD или 4K-видео при подключении лучше использовать витую пару (интернет-кабель), у нее большая пропускная способность, а при использовании Wi-Fi может подключение подтормаживать. Также, к интернет-розетке можно подвести два кабеля и поставить двойную интернет-розетку: в одно гнездо подключить телевизор, в другое подключить какую-либо приставку, будь то для IP TV либо игровую. Второй вариант компоновки розеток для телевизора, это когда телевизор висит, а под ним расположена тумба с большим количеством различной мультимедийной техники. В таком случае самым оптимальным вариантом являются розетки, расположенные на разных уровнях: сверху розетки только для самого телевизора (на высоте ~120 см) и снизу группа розеток, в которую входят как электрические розетки, так и слаботочные, количество зависит от планируемого оборудования. Ключевым же моментом в этой связке является канал, который нужно заложить между двумя этими уровнями розеток, через который впоследствии можно протянуть коммутационные кабели между телевизором и мультимедиа-устройствами. Это позволяет все кабели скрыть внутри стены, и их не будет видно. В качестве канала используем обычную канализационную трубу между двумя глубокими (60 мм) подрозетниками, впоследствии на эти подрозетники устанавливаются специальные накладки, так называемые выводы кабеля, они есть практически у всех производителей розеток и выключателей и монтируются в стандартную рамку.

Фотографию с двумя уровнями розеток прилагаю:

4

 Остальные розетки в гостиной могут быть такие: розетка при входе для пылесоса под выключателем на одной оси с ним (только внизу), розетки для компьютера под компьютерным столом, розетки над тумбочками около дивана для зарядки телефона или ноутбука. Также розетка в откосе подоконника для той же зарядки или новогодней гирлянды на окно. Ну и конечно, пару розеток в свободном углу для разных возможных приборов: утюг воткнуть, или аквариум, или ёлку на Новый год.

Освещение в гостиной. Здесь опять ситуация ограничивается только вашим воображением. Обычно делают люстру с двойным включением и, быть может, дополнительные точечные светильники или светодиодную люстру., Еще, бывает делают бра над диваном, у которых выключатель рядом с диваном. Выключатель основного света располагается при входе в гостиную рядом с дверной ручкой.

  • Спальня.
      Здесь опять же в основе лежит расстановка мебели. В спальне, как правило, стоит кровать, шкаф при входе, может висеть телевизор, также, бывает, планируют будуарный столик (для прекрасной половины человечества), реже бывает компьютерный стол. Розетки под телевизор делаются, как описано выше про гостиную, по первому варианту.
  •  Пристальное внимание стоит уделить электрике около будуарного столика, если он, конечно, будет. Лучше всего иметь представление, какой столик будет стоять, его параметры, чтобы правильно вписать розетки для фена или для плойки, которая накручивает волосы (набрал в интернете, честно, не знал, как этот прибор называется), ладно, чуть отвлёкся. Также у будуарного столика должна быть подсветка, она может быть встраиваемой в зеркало или нужно делать отдельное бра. Если встраиваемая, то достаточно кабель питания вывести за зеркалом, если бра, то нужно кабель выводить над зеркалом, для этого нужно знать его параметры.

 Кровать, а точнее тумбочки около неё. В этом случае удобно расположить розетки над тумбочками для зарядок или настольных ламп. Также в рамке с розетками можно запланировать проходной выключатель главного света (можно с обеих сторон кровати). Это нужно для выключения или включения главного света, не вставая с кровати. Можно сделать такую конструкцию: по бокам кровати по две розетки, и в рамках с ними двойные выключатели, одна клавиша с каждой стороны дублирует главный свет, другая включает бра над кроватью. Какая бы конфигурация ни была, главное, правильно скоординировать блоки розеток с выключателями. Для этого нужно знать, где будет стоять кровать, ее габариты (стандартная ширина примерно 160-170 см) и параметры тумб рядом с кроватью, они в среднем размером 50 на 50 см.
Рисунок прилагаю.

спальня

Остальные розетки в спальне – это обычно розетка для пылесоса при входе, возможно, розетка в откосе окна и, может, пара в свободном углу на всякий случай.

Освещение в спальне.
 Обычно это люстра посередине помещения или кровати, возможно, дополнительный свет. И еще бывает подсветка шкафа, которая включается либо отдельным выключателем, либо при открывании двери шкафа. Для такой подсветки нужно вывести кабель над шкафом.

Детская.
  В детской однозначно что-то рекомендовать не получается, дети растут, и когда им что-то понадобится и какая расстановка мебели будет, предугадать сложно. Если у Вас есть четкое понимание того, где будут стоять кровати, телевизор, стол для учебы, можно отталкиваться от рекомендаций, которые я дал выше. Если же представления нет, то можно просто равномерно по углам распределить розетки, возможно, заложить где-то антенную или интернет-розетку и, конечно, выключатель при входе.

Ванная комната.
В ванной все относительно просто, но все же есть нюансы и некоторые технологические решения, которые мои заказчики не знали. 

Розетки в ванной располагаются около раковины: для фена, электробритвы или зарядки для зубной щетки. Также в ванной обычно стоит стиральная машина, розетки для неё размещают либо за ней на высоте примерно 60 см, либо над ней. И делают две розетки: одну для стиральной машины, в другую можно подключить зарядки для бритв, зубных щеток или еще что-то. Естественно, все розетки во влагозащищенном исполнении IP44.

Электрический полотенцесушитель в ванной. В настоящее время люди зачастую отказываются от водяного полотенцесушителя в пользу электрического, из-за того что качество водяных оставляет желать лучшего и все чаще слышатся разговоры, что они достаточно часто протекают, и поэтому выбор падает на электрический. Электрический полотенцесушитель можно подключить двумя способами: первый – это когда есть вилка, и для нее просто планируют розетку рядом с полотенцесушителем. И есть второй способ, более эстетически правильный, когда вилки нет, и кабель питания напрямую подключается к полотенцесушителю.  В этом случае когда он смонтирован, не видно никаких проводов. Для того чтобы так сделать, необходимо четко спозиционировать вывод кабеля, а для этого нужно знать параметры полотенцесушителя, где он будет висеть и где у него место подключения кабеля.

 Освещение в ванной комнате, как правило, предполагает два источника освещения. Свет на потолке может быть реализован как точечными светильниками по всей площади потолка, так и одним центральным светильником, выключатель для этого освещения располагается снаружи ванной комнаты рядом с дверной ручкой. Второй возможный свет – это подсветка зеркала, она может включаться выключателем на самом зеркале, но я рекомендую сделать для неё выключатель в рамке с розетками, которые находятся рядом с раковиной. Такой вариант мне кажется более удобным.

Вентиляция в санузле. Отмечу этот пункт отдельно. В основном, люди представляют, что вентиляция включается вместе со светом и работает, пока включен свет. Конечно, в основном ранее так и делали, возможно, делают и сейчас, но этот вариант, на мой взгляд, имеет ряд серьезных недостатков: это шум, пока находишься в ванной, и создаваемый сквозняк. При принятии горячего душа снизу идет поток холодного воздуха, который может привести к простуде (хотя, конечно, я сам такое ощущение не испытывал, некоторые мои заказчики рассказывали о таком явлении, и я склонен им верить). Поэтому от такого технического решения, как правило, стараюсь отговорить своих заказчиков.

Есть другой вариант подключения: вывести вентилятор на отдельный выключатель и расположить его либо внутри санузла, либо при входе. Эта схема имеет плюс: можно включать и выключать вентилятор, когда понадобится, например, при сушке белья оставить включенным вентилятор для быстрой сушки или просто проветрить после посещения ванны. Но тут же есть и минус этого решения: о включенном вентиляторе можно забыть и, к примеру, лечь спать и услышать уже только в тишине ночи, как он назойливо жужжит. Придется вставать и идти выключать. Да и вообще, я считаю, помнить о вентиляторе как-то странно, мне кажется, эта деталь не должна занимать внимание, обычно есть дела и поважнее.

  Поэтому разработали следующее решение (признаюсь честно, я нигде это не вычитал, а пришло на ум само, хотя, конечно, грандиозного в этом ничего нет). Суть в следующем: вместо отдельного выключателя устанавливается выключатель-кнопка с возвратной пружиной (я его упоминал в начале статьи). Так вот, вместе с этой кнопкой устанавливается вентилятор со встроенным реле отключения, и работает это следующим образом: при выходе из ванны нажали на кнопку – вентилятор включился, отработал по заданному времени (допустим, 15 минут) и сам впоследствии выключился. Плюс этого решения: о вентиляторе не надо помнить, и включается он рефлекторно при выходе из ванной, так же, как мы выключаем свет. Есть и минус: вентилятор не включить на продолжительное время (но подумайте, нужно ли это). На мой взгляд, это самое адекватное решение, но это лишь на мой взгляд, безусловно, вы планируйте, как Вам будет удобнее. 

 Есть и четвертый вариант подключения – это когда вентилятор включается на 15 минут после выключения света, никаких других клавиш нажимать не надо. Но это решение требует дополнительного реле задержки выключения, и вместо обычного выключателя нужно поставить проходной переключатель, который будет переключаться со света на вентилятор через реле и нужно найти место для этого реле. Хотя мы такую схему не реализовывали никогда на практике, но она, безусловно, работает в силу ее простоты и понятности.

Туалет.

По освещению и по вентиляции здесь все так же, как и в ванной, но есть отличие: это сантехническая ниша с водяными коммуникациями. Там могут быть установлены приборы, для которых потребуется электричество, – водонагреватель проточный или накопительный или возможная система от протечек.   Также в сантех. нише можно организовать свет для удобного считывания показаний счетчиков, который включается от отдельного выключателя. Еще в сантех. нише обязательно нужно организовать «Систему уравнивания потенциалов». Это коробка с шиной заземления, к которой подключено заземление из распределительного щита и все металлические объекты (стояки водоснабжения, коллекторы, ванна, если она чугунная или стальная). Чуть не забыл, – точка, где в последнее время могут пересекаться электрики и сантехники: сейчас иногда ставят гигиенический душ в сантех. нише. Там стоит смеситель специальный, и от него идет шланг на лейку, так вот, чтобы лейка не была постоянно под давлением, на выходе из смесителя ставится электромагнитный клапан, который открывается, только когда включен свет. При выключении света клапан закрывается, и даже если что-то произойдет со шлангом и его прорвет, потопа в таком случае не будет.

Коридор.
Коридор – это проходное пространство: здесь разуваются, снимают одежду и здесь, как правило, расположен шкаф с одеждой и зачастую – электрический щит.

По розеткам в коридоре особых комментариев нет. Здесь имеет смысл расположить несколько розеток, например, для пылесоса (как обычного, так  может стоять и зарядка для робота-пылесоса). Также в коридоре уместно сделать розетку при входе для сушилки обуви.

Освещение в коридоре рекомендую делать одно, то есть, чтобы свет включался полностью от одного выключателя, это может быть люстра или точечные светильники. Делать несколько режимов освещения не вижу смысла: в коридоре находимся меньше всего и забивать голову, как включить здесь свет, не вижу необходимости. Разумно выключатель, который включает свет, продублировать в нескольких местах, например, при входах в комнаты или при входе на кухню, чтобы можно было, уходя из коридора, свет выключить в удобном месте.

Электрический щит тоже зачастую располагается в коридоре. Для него нужно выбрать удобное место, и понять, как он будет выглядеть: будет он навесной или встраиваемый. Если щит небольшой и материал стены, где он будет находится, мягкий (кирпич или пеноблок), то его можно без проблем встроить в стену, учитывая толщину стены. В нашей практике был момент, что, вырезая нишу под щит, добрались до задней стенки соседского электрощита, этот момент нужно учитывать. Если же кругом бетон и щит предполагается большой, можно сделать следующим образом: смонтировать встраиваемый щит на стену, кабели к нему подвести тоже открыто по стене, а впоследствии зашить это все гипсокартоном, образуя некую колонну. Она места много не займет, при этом не будут повреждены стены и затратится меньше работы на этапе электромонтажа, хотя, конечно, впоследствии возведение колонны из гипсокартона тоже потребует некоторых средств и времени.

Слаботочный щит. Как правило, располагается рядом с силовым или над ним. В работе с ним те же принципы, что и с электрическим.

И в завершении пройдусь по нескольким отдельным моментам.

Кондиционеры.
   Если они планируются, то под них, естественно, тоже нужно вывести кабель питания. Но есть нюанс: некоторые кондиционеры подключаются сначала к внутреннему блоку, а затем от внутреннего по межблочной кондиционерной коммуникации запитывается внешний. В таком случае нужно подвести кабель к внутреннему кондиционеру, точнее, за него, естественно, нужно знать, где он будет висеть.        Кабель подводят сзади с левой стороны кондиционера.
  Есть другой вариант: кондиционер может подключаться сначала к внешнему блоку, а затем от него запитывается внутренний. Чтобы точно разобраться с подключением кондиционеров, нужно точно знать модель, которая у Вас будет. Если у Вас нет понимания, какой будет кондиционер, есть маленькая хитрость: при закладке коммуникаций для кондиционеров подвести кабель к внутреннему блоку и дополнительно вместе с коммуникациями проложить еще один кабель. Такой вариант даст возможность не заморачиваться сразу с моделью кондиционера, а выбрать его впоследствии. Что получается? Если Вы приобретаете кондиционер с внутренним подключением, он просто подключается к питающему кабелю за ним, если же кондиционер с внешним подключением, нужно питающий кабель срастить с тем дополнительным, который идет к внешнему блоку, можно просто соединить клемниками и убрать соединение за внутренний блок.

Электрические теплые полы.
  Их делают не всегда, но если они есть, их располагают в ванной и туалете, в коридоре, иногда на кухне и, если утепленный балкон, бывает, делается и там. Основным моментом является высота установки терморегулятора. Существует такое правило: если терморегулятором пользуются редко (то есть один раз включили и забыли), то его целесообразно сделать снизу на уровне розеток, если же планируется периодическое управление, то для удобства его размещают на высоте выключателей (~90 см от чистого пола).

Домофон.
  Располагается обычно в коридоре, только нужно определиться, какой он будет. Он может быть обычной трубкой, и тогда к нему нужно просто подвести домофонный кабель из этажного слаботочного щита. Но есть вариант видеодомофона, в таком случае, в месте его установки делается глубокий подрозетник, в который убираются все соединения, и домофон нормально висит без торчащих кабелей. И к подрозетнику в дополнение нужно подвести кабель питания, видеокабель из этажного щита (мы используем обычную витую пару). Также к видеодомофону можно подвести кабель от вызывной панели с камерой, которую монтируют на внешней стороне стены у входной двери или двери в общий тамбур. Но лучше видеодомофон подключить так: кабели от всех элементов, которые касаются видеодомофона, свести в слаботочный щит, и там устанавливается специальный модуль сопряжения, который 100 % позволяет правильно подключить и подъездный домофон, и вызывную панель.

Мастер-выключатель.
  Достаточно удобный элемент электрики, который имеет смысл запланировать в квартире. Этот выключатель отключает разом всё освещение, это нужно для того, чтобы уходя из квартиры, не ходить и не проверять остался ли где то включенным свет. О техническом аспекте данного решения, я расскажу в отдельной статье.

На этом у меня всё, надеюсь, что данный материал был для Вас полезен.
Если нужно будет качественно сделать электромонтаж в Вашей квартире, обращайтесь!

 

С уважением, Александр Караваев.

Добавить комментарий